巴黎時裝周結束了，時尚時裝鵝娘很久沒有看到線下這么熱鬧的娛樂時裝周了。來自全球各地的終極明星與網紅相聚在秀場前排，觀看這場時裝發布盛事。魅力

雖然這一季大牌們都在經典的都巴基本款上大作文章，但越簡單的時尚時裝故事越難講出新意，巴黎向我們證明了自己是娛樂那個擁有“真正屠龍術”的玩家。

ParisFashionWeek

巴黎，終極永遠是魅力四大時裝周的重頭戲。這次為期 9 天的都巴 2023 秋冬發布，共有 66 場發布秀和 44 場靜態展示，時尚時裝以及滿坑滿谷的娛樂明星。

這次時裝周最大的終極變化應該是亞洲面孔的回歸，來自中國、魅力韓國、都巴日本的明星、編輯、博主、買手重出江湖。亞洲明星們帶來的轟動效應讓歐洲時尚圈大為震撼。

不過，一場秀來說，明星只是“錦上添花”，設計和展示才是重頭戲。品牌們不遺余力地在秀場設置、呈現形式上玩著新概念，講著新故事。

Chanel，Dior，Saint Laurent 講述著永不落幕的經典風格；Ann Demaulemueeter、Valentino、Givenchy 展示著全新的品牌風貌；Coperni，Courrèges，LOEWE 思考著科技與人類之間的鏈接……

這一次的巴黎時裝周有哪些秀不容錯過？一起來看。

#01

不滅的

經典

FALL 2023 READY-TO-WEAR

巴黎之所以成為時尚之都，與誕生在這里的奢侈品牌、高級時裝屋們密不可分。

Chanel、Dior、Balenciaga、Saint Laurent、Hermès、Louis Vuitton、Dries Van Noten…構成了經典，也在續寫著時尚圈的傳奇。

CHANEL

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CHANEL 作為巴黎時裝周壓軸演出的大秀，圍繞著一朵巨型山茶花展開，小松菜奈的黑白肖像變幻其中。

山茶花是 CHANEL 的經典標志。創始人Gabrielle Chanel于 1923 年創造了第一朵山茶絹花，而后雪白的山茶就成了 CHANEL 的象征。

這一季品牌創意總監 Virginie Viard 以 “山茶花” 為主題，令時裝配飾開滿了山茶，配合她鐘愛的1960與70年代的法式風格，洋溢著浪漫主義氣息。

這場秀結束時，白色的山茶幻化為紅色，經典需要在變化中獲得新生。

DIOR

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同樣是巴黎老牌時裝屋的 DIOR，也在思考如何呈現經典和法國風格。

其女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 指向了 1950 年代。那是 DIOR 誕生的時代，也是二戰后百廢待興的法國，存在主義思潮風起云涌的巴黎。

Chiuri 從 3 位巴黎女人身上提取了法式風格：Dior 先生的妹妹 Catherine Dior、1940 年代香頌女王 édith Piaf 以及 1960 年代垮掉派名伶 Juliette Gréco。她們從二戰硝煙中重生，用自己的方式戰勝黑暗，對世界報之以鮮花、音樂和美。

Chiuri 通過學習這3位愛穿黑色的巴黎女人，創造了本季多達96套衣服。黑色是巴黎人的顏色，這個系列從 Bar Jacket 到運動外套，從 1950 年代風格鏈接當下，形成了 DIOR 的巴黎風格。

Maria Grazia Chiuri還邀請了葡萄牙藝術家 Joana Vasconcelos制作了一個巨型裝置，通過縫紉、編織、鉤編等女工技藝完成，以北歐神話中女武神為名，叫做 Valkyrie Miss Dior。

BALENCIAGA

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曾經作為老牌高級定制時裝屋之一的Balenciaga也在擁抱雋永。創意總監Demna在一處極簡主義風格的空間內發布了冬季 23 系列。

他的Balenciaga不再是巴黎最有戲劇沖突的現場，不再是明星云集的紅毯，他回到了衣服上，通過面料、廓形與裁剪，建立起衣服與穿著者之間的聯結。

長褲、拉鏈連帽衫、機車夾克、運動服等單品經過先鋒解構，將整體結構重塑，在視覺上有了新的輪廓；皮革及織物打造的印花連衣裙、風衣等單品，增加肩部線條設計感，立體圓潤；精致晚裝則是從Balenciaga高級定制中汲取靈感，采用珍貴面料與串珠、亮片等材質縫制。

這是我們熟悉的Balenciaga，每件外套、每一條裙子、每一件單品都打著這個品牌的烙印，或者說是Demna的Balenciaga烙印。

他說，服裝之美原本在于它的輪廓、量感和廓形。Demna的Balenciaga重新定義了我們對于「美」的理解。

Louis Vuitton

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Louis Vuitton 在奧賽博物館舉辦2023秋冬女裝秀，這是女裝創意總監Nicolas Ghesquière 接手這個品牌的第10個年頭。在這個見證過巴黎美好年代的地點，他想與大家探討 “何為法式風格”。

Nicolas?Ghesquière 沒有給出刻板印象中的“法式”，而是他把心中法國女性不墨守成規的精神氣賦予了新的風格。她們能把新與舊，男裝與女裝，傳統與現代，古董與未來風格混搭出自己的味道。

因此這一季中，大家可以看到加入男裝元素的女裝；Paul Poiret的東方主義哈倫褲搭配權力套裝式的墊肩西服；迷你裙配短靴；古著感的雜色針織擁有未來感的立體廓形……

Louis Vuitton所代表的法國卓越工藝也體現在刺繡、蕾絲、絎縫、編皮所形成的華麗細節上，需要通過穿著者來體驗。

Hermès

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Hermès 女裝創意總監 Nadège Vanhee-Cybulski?從冬日光線里擷取點點輝芒，帶來了令人愉悅的寒冷季節色彩組合：莧紅色、法倫紅、火紅色、銅棕色、阿穆雷特棕、銅黃色和金黃色、玫瑰金和月光石白。

同色疊搭是 Nadège 為她的客戶們帶來的穿衣 「減法」，也是一種屬于冬天的 「松弛感」。

但在這種簡單之中，如何穿出風格、穿出特點？Hermès 卻選用了最輕松的做法：寬松的大衣、舒適的休閑絎縫外套、百慕大短褲、如第二層肌膚一般的長靴……皮革和針織在這場「松弛感」競賽中扮演了重要的角色，營造溫暖包覆之感。

而各種材質的碰撞交融，形成了質感。她用金銀線針織、錘花金屬真絲褶裥、金屬提花、金屬管刺繡打造出宛如樹皮一樣動人的細節。

SAINT

LAURENT

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一直以埃菲爾鐵塔為 “大本營” 的 Saint Laurent 這次在鐵塔前的空地搭起了一個 “黑盒”。創意總監Anthony Vaccarello 想在這里重建巴黎洲際酒店的宴會廳。1975 年至 2001 年間，Yves Saint Laurent 先生在這個宴會廳舉辦了他所有高級定制系列的發布。

負責場景搭建的 Bureau Betak 工作室將黑盒里還原成 1980 年代風貌：水晶青銅吊燈、環形鏡廊以及復古的十字形伸展臺…

這一季的服裝也如秀場裝置一樣，是記憶中的 1980 年代。肩線鮮明的西裝外套，修身的鉛筆裙，纖細的超高跟…Anthony Vaccarello將 tailleur-jupe 裙套裝玩得爐火純青，不單單是復刻 1980 年代，他用漫畫式的手法重塑了我們對于 1980 年代的記憶：更夸張平直的墊肩，更緊身的下裝，更純粹的線條，如時裝畫一樣超現實，比起來 Hedi Slimane 的 「Thin White Duke」 已不夠失真了。

硬朗線條的 Saint Laurent 外套之下是飄逸而流動的面料，雪紡、雙縐、薄綢就像時裝畫里那些靈動的寫意線條，賦予了造型一抹生氣。

Dries

Van Noten

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Dries Van Noten不是一個激進派，而是一個改良派。這是一個美麗而熟悉的系列，Dries Van Noten重新審視品牌歷史，用經典作品進行二度創作。

他為這個系列取名為：「Intimacy」。對他來說，衣服不是為了炫耀而生，它們與穿著者是一種親密關系。這種關系私密而美妙，衣服在被珍視和喜愛中獲得價值。將純灰色外套的翻領折起，你會看到隱藏的華麗提花；條紋裙套裝開衩處鑲有薄紗；剝開一件連衣裙的外層，露出蕾絲的下擺…Van Noten 試圖把時裝最美的部分藏起來，只給穿著者觀賞。

這種關系不是一次性的，當時裝破舊時應該有獲得重生的權利。Van Noten 以東方修補技藝 「金繕」 為喻，來討論這種修補之美。駝色羊毛大衣的腰部涂上金箔，未鎖邊的細條紋西服上用金線縫制補丁，這些修補的細節給舊款式帶來了新生命。

#02

變化的

巴黎

FALL 2023 READY-TO-WEAR

經典，也在不斷變化。

巴黎時裝周正是在不斷的改變與蛻變中，才有了永遠迷人的魅力。

當我們去試圖重新理解“熟悉的它”時，一種新的流行即將開始。

Ann

Demeulemeester

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Ann Demeulemeester迎來了新任創意總監 Ludovic de Saint Sernin 執掌下的首季作品。

Ludovic?從品牌檔案館里要了 80 多件衣服來親自試穿，最后形成了這個系列。不像創始人喜愛的那么理性，也不如Sébastien Meunier那么浪漫，而留于 Ludovic 所愛的性魅力。

這個系列繼承了品牌獨特的纖細廓形，與 de Sanit Sernin 式的體積感羊皮披肩形成對比，絲綢、針織、光滑的皮革如同第二層肌膚一樣緊貼身體。他給這個品牌帶來了更多關于身體的情緒。比如那一片當作上衣的巨型羽毛，比如模特們像鴿子一樣雙臂交叉遮住裸露的胸部。

Ann Demeulemeester滿意嗎？她對他說：「努力工作，盡你所能?！姑總€時代總有這個時代所需要的衣服，Ludovic 在做當代青年們需要的Ann Demeulemeester。

VALENTINO

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VALENTINO 將 2023 秋冬成衣系列命名為 “Black Tie”，創意總監 Pierpaolo Piccioli 借用 Black Tie 的外形以及它所代表的正裝dresscode，賦予其在女裝中全新的定義。

Black Tie不再是一個男性權力的象征，也不再是正裝的標志。Pierpaolo Piccioli 巧妙利用人們對領帶先入為主的觀念，打破刻板印象，解構理論框架，為領帶賦予更多摩登意蘊。

這一季設計中，領帶變幻為不同的時裝形態：領帶被解開，不再拘泥于原有佩戴樣式，在日裝和晚裝之間自如切換。襯衫和領帶相融合，在不同設計巧思的點化下，呈獻為各具鮮明風格的華麗禮服，而日常風格的服飾則搭配長裙或短裙，男女皆宜，并無定式。?

2010 年首次推出的 Rockstud 鉚釘系列成為整個秀場的亮點，于 Valentino Garavani 鞋履和配飾之上光彩奪目。歷史與現代、文藝復興和朋克，這種美學上的沖突對于如今 Valentino 多面性的身份有著劃時代的意義。?

Miu Miu

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Miu Miu 依然是在巴黎耶納宮舉辦了 2023 秋冬發布秀，共帶來 65 個全新造型，看起來很基本款，很普通，卻在Miuccia Prada的點化下有了不一樣的氣質。

Miuccia Prada畢生玩弄兩件事情，以丑化美，以暴露抵制凝視。她真的明白如何讓丑衣服變得性感。

這一季，Miuccia Prada 把學院風引向了一個有趣的方向，沒有營造學院里最受歡迎的啦啦隊長和橄欖球運動員，而是對準了那些做題狂人、好學生、老學究。她與格魯吉亞造型師Lotta Volkova偷偷往這些造型里加了料，比如露出絲襪邊將毛衣扎入其中，比如無下裝搭配，比如薄如蟬翼的裙子，比如一點點甜美的色彩，讓不修邊幅的geek也有了一絲性張力。

Miuccia Prada邀請來走秀的女演員也非常有意思。開場是Mia Goth，她曾演出過《女性癮者》、《陰風陣陣》，并在去年的熱播劇《Pearl》中大放異彩。壓軸是Emma Corrin，她最近主演了《查泰萊夫人的情人》。她們都是新生代女演員中的佼佼者，身上有著介于少女和女人之間模棱兩可的氣質，完美地詮釋了這一季的風格。

GIVENCHY

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Givenchy 曾經是巴黎高級定制時裝周上最璀璨的明珠之一。這一季，來自美國西海岸的 Matthew M. Williams 試圖重拾品牌歷史，打造一些屬于 Hubert de Givenchy 時代的華美禮服。

這可能是他上任之后最佳的一季Givenchy，褪去了街頭化的潮流細節，加重了高級定制般的優雅：利落的小黑裙，精裁的西服，飄逸的絲綢襯衫，長長的拖地飄帶，熒光色的薄紗裙，珍珠骨骼一樣的禮服…

不僅僅如此，這也是一個風格雜糅的系列，從層層疊疊的廢土風格，到性感的西海岸名媛，再到巴黎貴婦。Matthew M. Williams 沒有引用特定的主題，而是創造了每一個人都能選到衣服的 Givenchy。

Alexander

McQueen

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時隔三年，Alexander McQueen重回巴黎 T 臺。Sarah Burton?這一季圍繞著 「解剖學」 展開。要做好一件衣服，你必須知道它是怎樣構成的，然后你才能解剖它，顛覆它。

薩維爾街的男士高級定制服在她的 「手術刀」 下有了新面貌：傳統的三件套改變了廓形、領口、肩線，雙排扣西服甚至化為馬甲、成為緊身胸衣，襯衫前襟和皮褲有著風衣背部一樣的打褶…針織衫更為精彩，裙子模擬了人體解剖形狀，蘭花狀珠飾禮服模擬人類肌肉紋理。一些服飾的廓形可以上下翻轉，比如夸張如裙撐的抹胸。

這一季也非常英國。Sarah Burton對傳統款式進行了重塑，阿蘭毛衣成為連衣裙，trench coat宛如傘裙，條紋西裝通過剪裁獲得了新面貌。

Schiaparelli

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Schiaparelli 創意總監 Daniel Roseberry 一直在追求超現實主義時裝，他設計的那些金色雕塑禮服、人體器官裝飾、巨型花束般的細節為他贏得了極大的成功。

這是他第一次成衣秀，于是他開始考慮一些更實穿的款式。這一季的成衣看起來可以去開會、滑雪、瑜伽、晚宴，以經典的黑白色調為主，出位留在金色的扣子和細小的裝飾上。

Daniel Roseberry 依然有自己的堅持。他的Schiaparelli混合著一點點1970年代的Biba女郎氣息，一點點1980年代的權力肩線，還有一點點超現實主義的戲謔。

「你在奢侈品的平流層中走得越高，就感覺越多基本款?！笵aniel Roseberry 在秀后這樣告訴Vogue Runway的時尚總監Nicole Phelps。

#03

當時尚

邂逅科技

FALL 2023 READY-TO-WEAR

這一季，1960 年代統治巴黎時尚圈的 「未來主義三杰」 Courèges、Paco Rabanne、Pierre Cardin 又齊聚 T 臺。

他們曾經把科技進步的碩果帶入時尚圈，用非常規面料制作出動人心魄的時裝，開創了一個新的時代。

如今，巴黎 T 臺上，新的技術、新的材質能帶來的奇跡變少了，而對于技術的反思更多了。

ANREALAGE

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在巴黎時裝周上，不乏用科技想象力創造奇觀的品牌。

日本時裝界三代目中的技術流設計師森永邦彥就是其中之一。他的個人品牌Anrealage表演了光敏變色的「絕技」。

21套簡單純色造型在臺上經過紫外線燈照射后，顯現出新的色彩和花紋。這些人造皮毛、天鵝絨、蕾絲、針織通過光敏染料處理后，在紫外線光下會改變顏色。穿著這些衣服在陽光底下行走時，衣服也會變色。

他將這一季命名為「＝」，靈感源自德國生物學家 Jakob Johann von Uexküll 的觀點「人類與其他生物成長在同一個環境，卻見到了截然不同的世界」。于是森永邦彥運用人類和昆蟲之間的可見光差異來講故事，由人類視角出發，展現從不可見到可見的色彩變化過程。

這項技術并不新，2020年FENDI便和Anrealage合作過類似技術的膠囊系列。

PACO

RABANNA

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作為面料創意界的前輩，Paco Rabanne曾在1960年代將當時的新材料（塑料、合金）做成時裝而聞名天下。

如今，該品牌的現任創意總監Julien Dossena繼承了他的衣缽，用充滿想象力的面料為時裝注入魔法。他用羊駝毛和溫柔的色彩打造日裝的舒適恬靜；用流光溢彩的金銀絲碎片，搖曳多姿的透明水晶，皮革般油亮的金屬網眼布打造了晚裝的驚艷。

這一季中金屬羽片制成的禮服裙是給Rabanne先生最好的悼詞（2月3日，88歲的Paco Rabanne與世長辭）。

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這場秀選址于巴黎現代藝術博物館發布，也提醒著人們，Paco Rabanne是一位前衛藝術家，他曾用時裝作為載體進行激進的藝術表達。與此同時，品牌還將Salvador Dalí的超現實主義畫作、首飾轉化為服飾，致敬Paco Rabanne和Salvador Dalí兩位西班牙人之間源遠流長的友誼。

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這場面料實驗以Paco Rabanne五款檔案作品收尾，那些可以被載入史冊的金屬與樹脂裙裝。

Courrèges

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未來主義大師Andrè?Courrèges的品牌是最近十年才復活的。目前的創意總監Nicolas di Felice對未來并不如創始人那樣樂觀，他用這場秀來表帶對于數字世界的焦慮。

秀場空間被迷霧填滿，模特從黑暗中走來，卻只低頭盯著手中的手機，一個類似人工智能的聲音不停發問:「天空是藍色的嗎？」這就是di Felice對未來的看法，不知道從哪兒來，不知道要去哪兒，迷失在數字世界里。他還通過奇怪的肩線、假袖斗篷詮釋了智能手機給我們帶來的傷害：圓肩、駝背、脊柱前傾的退行性病變……

他還重新詮釋了檔案庫里的幾何圖案，將圓形變成了一面鏡子，掛在胸前反射世界。這似乎是去中心化的另一個表達，每個人都是天照大神。

COPERNI

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Coperni的兩位創始人曾是幫助Courrèges復活的功臣。如今，Sebastien Meyer和Arnaud Vaillant在他們自己的品牌上為巴黎時裝周帶來了更多驚奇。

去年9月，他們曾用特殊液體在Bella Hadid身上噴繪出了一條白色禮服而聞名。這一次，他們帶來了一群Boston Dynamic生產的Spot電子狗，為模特們脫衣、拿包。

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Coperni用17世紀作家拉封丹著名寓言《狼和羔羊》來隱喻人類和科技之間關系。

雖然原始寓言討論的是社會結構中的權力關系，但Coperni重新詮釋了這則寓言。人類面對偽裝成朋友的科技（電子狗），應該如何相處？當然，作為時尚品牌，Coperni給了一些溫情脈脈的愿景：人類和科技之間沒有支配者和被支配者的關系。

他們在這個概念之下，嘗試用AI畫了一幅羔羊圖像用在了皮夾克上，并做了一些符號化的產品：模擬emoji的胸針、手袋、靴子來具象化他們的主題，這些產品都相當具有社交屬性。

其中，最有看點的莫過于壓軸模特手上拎著的月球隕石swipe手袋。這塊石頭來自55000年前，于1968年在南法發現。這可能比上一季的黃金swipe手袋更具傳播效果。

LOEWE

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Jonathan Anderson的LOEWE在思考著數字世界里時尚的意義。這也是他近幾季作品的核心問題，在被虛擬世界填滿生活的我們應該如何看待自然與真實？

很有意思，LOEWE這場秀在巴黎郊外的溫森城堡舉辦。這座中世紀的城堡在法國大革命前是一處監獄，啟蒙思想家狄德羅以及色情文學家薩德侯爵都曾被關押在此。前者因原始主義與「狄德羅效應」而聞名，后者則以絕對理性之惡成為當代哲學界反復咀嚼的對象。

Jonathan Anderson在這里討論時尚，就顯得頗有深意。我們到底需要什么？那些被制造出來的欲望真的能讓我們感到滿足嗎？

模特們穿著模糊花紋的緞面裙出場，仿若時尚的幽靈。簡單的白色緞面上印著1940-1950年代的時裝，但它們失焦了。就像當下的時尚，充滿混沌，當你重新審視它，重新詮釋，或許就能收獲新的趣味。

同時，混淆「真實」也貫穿在整個設計中。一件在二維照片上看起來很正常的裙裝，在現實中卻有著僵硬的立體效果?？雌饋硐窨ㄍㄈ宋锏钠じ锶购鸵r衫，通過汽車內飾一樣的真空成型工藝完成，在現實中也沒有一點穿著「痕跡」。

Jonathan Anderson是時尚界的達達主義者。美與丑，奢華與廉價，對他來說都不是衡量標準。

秀場堆積著藝術家Lara Favaretto制作的21個彩色立方體。這些巨大厚重的裝置是由混亂無序、不堪一擊的紙屑組成，用了足足10噸，以手工壓縮而成。這不正是Jonathan Anderson的LOEWE所帶給人們的審美體驗嗎？美無非是我們恰巧能夠忍受的最可怖的開端。在LOEWE巨大的白色立方體秀場里，Jonathan Anderson試圖直面消費主義的幽靈與邪惡的超我。

這是他的啟蒙運動。

Stella

McCarteny

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Stella McCartney是一個堅定的素食主義者，這也就使得她作為時裝設計師這件事成為了一種「原罪」。

時尚業可能是這個世界上對環境最不友好的行業之一，也因此Stella McCartney一直試圖通過面料創新、生產方式改革來解決這一問題。

這一季她推出的手袋，由最先進的皮革替代品制成的：一個來自植物基、無塑料的新材料MIRIUM，另一款由蘋果廢料制成的仿鱷魚皮；還有開始得到廣泛使用的菌絲皮革Mylo。

就像她這一季的主題，騎術并不代表著狩獵與征服，人與駿馬可以和諧相處。當人們想穿著皮毛、皮革、羽毛時，他們可以獲得環保的替代品，同樣美麗。

科技的朝前看之外，是設計上的懷舊主義。這一季不僅呈現出濃濃的英國DNA，格紋元素、馬術情結、利落剪裁的西裝……但這不代表刻板，Stella McCartney是環保又摩登的女郎。你可以從2000年左右她設計的Chloé低腰褲和馬甲上，從曾經暢銷的Stella McCartney駿馬圖案上，尋找著屬于這個品牌的浪漫傳統。

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